Зажим для проверки свечей.
Чтобы иметь возможность проверить работу обеих свечей, не рискуя получить удар током, а также во избежание пробоя катушки зажигания при продувке двигателя, рекомендуется сделать несложный держатель для свечей (рис. 176), согнутый из пружинной 2-миллиметровой проволоки. Он устанавливается проушинами А на верхние шпильки головки цилиндра и закрепляется гайками (размеры даны применительно к мотору «Ветерок»). В кольца Б, которые, если нажать на конец проволоки, легко разжимаются, вставляются свечи.
Вместо проволочных петель можно использовать металлическую пластинку с резьбовыми отверстиями под свечи.
Что надо знать о свечах.
Свечи различных типов сравнивают по калильному числу — тепловой характеристике, показывающей время (в сотых долях минуты), по истечении которого свеча, установленная на специальном испытательном двигателе, дает калильное зажигание. (Напомним, что при калильном зажигании смесь воспламеняется не от искры, а от соприкосновения с раскаленным электродом). Чем больше калильное число (чем «холоднее» свеча), тем напряженнее режим работы, на который она рассчитана. Холодная свеча отличается от горячей прежде всего повышенной теплоотдачей и конструктивными особенностями, обеспечивающими наименьший нагрев ее рабочей площади. Чем холоднее свеча, тем короче длина внутренней части изолятора, тем меньше площадь его контакта с раскаленными газами и соответственно нагрев свечи. Центральный электрод делается более массивным.
При классификации отечественных свечей используют зависимость их калильного числа от длины юбочки изолятора. Например, у свечей А11У и А8У длина юбочки соответственно равна 11 и 8 мм, и, следовательно, вторая из них является более холодной. Буква У означает, что изолятор свечи изготовлен из уралита.
При установке свечей можно руководствоваться данными табл. 10.
Выбор свечей для подвесных моторов.
Свечу со сломанным изолятором, оплавленным или выгоревшим электродом нужно заменить. Покрытые нагаром электроды следует почистить мелкой наждачной бумагой, после чего свечу надо промыть в бензине и хорошо высушить. Зазор в электродах должен составлять 0,6— 0,7 мм.
Верный признак нормальной работы свечи — коричневый цвет ее фарфоровой юбочки. Почерневшая юбочка или слой масла на электродах указывают на то, что свеча слишком холодная. Наоборот, белый цвет изолятора свидетельствует о том, что свеча перегревается. При этом может происходить калильное зажигание, что приводит к потере мощности на полном ходу. При сильном перегреве оплавляется электрод, разрушается изолятор — все это может вывести свечу из строя.
Свечи могут замасливаться и покрываться нагаром из-за повышенного содержания масла в топливной смеси.
Если двигатель работает на одном цилиндре, неисправную свечу можно определить на ощупь: она холоднее.
Первая помощь катушке зажигания.
В дальний поход без запасной бобины выходить не стоит: места она занимает немного, замена их — дело несложное, а вот в продаже они бывают не везде и не всегда. Однако прежде чем ставить новую бобину, внимательно осмотрите старую — весьма возможно, что она еще долго послужит.
Причиной неисправности бобины ИЖ-56 сб. 39, применяемой на моторе «Вихрь», может быть обрыв выводных проводников низковольтной обмотки внутри бобины или плохой контакт вследствие окисления в высоковольтном выводе — дефекты, которые легко устранить. Чтобы проверить, целы ли проводники (рис. 177), нужно осторожно снять алюминиевый ободок 3, соединяющий текстолитовую крышку 1 с корпусом бобины 5, и приподнять крышку. Оторванный проводник нужно нарастить и припаять к контакту.
Другая, не менее легко устраняемая неисправность: между пружиной высоковольтного контакта и стержнем катушки образовалась окисная пленка. Нужно зачистить контакт. На рисунке также показаны низковольтный вывод 2 и катушка зажигания 4.
Кстати, штатные бобины «Вихря» можно заменять любыми от мотоцикла или мопеда. В частности, рекомендуются бобины чехословацкого производства «РАL» от мотоцикла «Ява». Они несколько меньше диаметром и продаются вместе с крепежным хомутом, который садится на шпильки для бобин, ввернутые в картер «Вихря».
У трансформаторов ТЛМ (ими снабжаются «Вихри» выпуска с 1973 г., «Нептун», «Салют» и «Прибой») есть только одно уязвимое место — соединение низковольтного провода. Нужно следить, чтобы хлорвиниловая изоляционная трубка всегда была надета на выступающий из тела катушки контакт, иначе возможен обрыв провода.
Ртутный выключатель зажигания.
Аварийный автоматически срабатывающий выключатель зажигания может быть полезен во многих случаях, например при опасных кренах или опрокидывании лодки, при откидывании мотора от удара о мель или топляк и др. Принцип работы такого выключателя несложен: ртуть при выведении мотора из нормального положения переливается и замыкает контакты выводов от кнопки «Стоп».
Вот одна из возможных конструкций (рис. 178). Контакты из луженой медной проволоки диаметром 2 мм (можно использовать латунные винты) запрессовываются в выполненный из органического стекла корпус. В корпусе высверливают отверстия диаметром 1,5 мм; контакты при установке разогревают паяльником. К наружным выводам контактов нужно припаять гибкие многожильные провода в изоляции, которые подключаются параллельно кнопке «Стоп» (на моторах, у которых кнопки «Стоп» нет, контакты подключаются параллельно первичной обмотке катушек зажигания). На «Вихре» удобно крепить выключатель между выносными катушками зажигания.
При наезде на топляк или камень мотор только на мгновение сбрасывает обороты, а потом вновь заводится; при посадке на мель мотор останавливается.
Прибор для установки опережения зажигания.
Это приспособление, собранное из старого штангенциркуля 2 и свечи 4 (рис. 179), дает возможность быстро и точно установить зажигание на магнето любого мотора. Пользоваться им нужно так. Ввернем наш индикатор вместо штатной свечи. Поворачивая маховик, установим поршень в верхней мертвой точке (в. м. т.). Допустим, этому положению на шкале прибора соответствует отметка 15 мм, а по инструкции искра должна возникнуть в момент, когда поршень находится на 3 мм до в. м. т. Следовательно, надо поставить поршень в положение, которому на шкале соответствует отметка 12 мм. В этот момент контакты прерывателя должны начать размыкаться. Это можно проверить любым индикатором, например, простейшим пробником с электролампочкой, которая в момент размыкания контактов начнет гаснуть, или просто бумажкой, вставленной между контактами (в момент размыкания она упадет).
На рисунке также показаны движок штангенциркуля 1, место пайки 3, шток штангенциркуля 5.
Чтобы увеличить моторесурс «Москвы».
Отрегулировав обороты, включаем передний ход. Лодка набирает скорость. На полном газу дроссельная заслонка должна быть открыта полностью. При неполном открытии заслонки ее нужно подрегулировать винтом. Обратите, однако, внимание на то, что с определенного момента вращение ручки газа лишь увеличивает опережение зажигания, а положение дроссельной заслонки (следовательно, и топливный заряд) остается без изменений. На слух при этом кажется, что мотор продолжает прибавлять обороты, в действительности же увеличивается только напряженность его работы. Из-за увеличения опережения зажигания смесь в камере воспламеняется значительно раньше, чем требуется для оптимального режима. Мощность при этом не изменяется, а вот моторесурс двигателя сокращается.
Продлить срок службы позволит ограничитель, который нужно поставить на фигурном копире, регулирующем положение дроссельной заслонки. Для начала проконтролируем работу мотора не на слух, а, например, по скорости хода лодки. Найдем положение ручки газа, при котором скорость больше не возрастает. Зафиксируем его и проверим еще раз или два. Теперь зафиксируем это положение упором, который и будет ограничивать опережение зажигания оптимальной величиной.
Чтобы не глох «Ветерок».
При включении передачи на винт «Ветерок-8», работающий на малых оборотах, глохнет. Незначительное увеличение оборотов дела не меняет.
Заглянем под капот. Когда мы вращаем ручку газа (рис. 180), планка 1 своим фигурным профилем скользит по ролику рычага 2 привода дроссельной заслонки карбюратора 3 и открывает ее. Таким образом осуществляется синхронное увеличение количества топливной смеси, поступающей в двигатель, и угла опережения зажигания. Однако происходит это только после того, как планка коснется рычага. До этого же увеличение оборотов за счет изменения опережения зажигания происходит при минимальной подаче топлива, обеспечиваемой системой холостого хода.
Давайте согнем рычаг так, чтобы в положении «Малый ход» он уже касался планки. Рычаг нужно сгибать от оси дроссельной заслонки для увеличения плеча, на котором закреплен ролик. Ролик при этом нужно установить, как и раньше, перпендикулярно планке, иначе он будет плохо скользить по ней. Повернем ручку газа до конца («Полный газ»), что соответствует наиболее раннему зажиганию, и, ослабив гайку 5 и винт 6, установим рычаг в положение, соответствующее полному открытию заслонки. После этого закрепим гайку и винт. Теперь положение дроссельной заслонки 4 будет регулируемым практически на протяжении всего поворота ручки газа. Таким образом, мощность двигателя начнет плавно возрастать уже при сравнительно небольших оборотах. Включение переднего хода будет происходить почти неощутимо.
Как продлить срок службы пластинчатых клапанов на «Ветерке».
Наиболее часто впускные пластинчатые клапаны ломаются из-за дефектов материала самих клапанов и пластмассовой перегородки. Срок службы клапанов можно продлить, отполировав их кромки. Поверхность перегородки, если на ней есть выбоины, следует притереть на плите. При установке клапана на перегородку необходимо следить за тем, чтобы он перекрывал окна в верхней части на 1—1,5 мм.
Следствием поломки клапана может быть понижение мощности или выход из строя мотора (например, если кусок клапана попадет через продувочное окно в цилиндр).
Ремонт клапанной перегородки «Ветерка».
Кромки впускных окон в клапанной перегородке после 20—30 ч работы могут выкрошиться, образуются трещинки и забоины. Отремонтировать перегородку можно с помощью эпоксидного клея.
Острым ножом срежьте фаску с поврежденной кромки (рис. 181, а),обезжирьте ремонтируемые поверхности ацетоном. Со стороны фаски на перегородку накладывается лист плотной бумаги 3, после чего перегородка 2 кладется на какую-либо наклонную плоскость 1 бумагой вниз и прижимается к ней (рис. 181, б).
Клей составляется из 10 вес. ч. эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6, 1 вес. ч. отвердителя-полиэтиленполиамина и 10 вес. ч. талька, служащего наполнителем. Смесь тщательно перемешивается, после чего ею заполняются фаски 4 восстанавливаемого участка кромки. После полного отверждения клея (примерно через 20 ч) перегородка снимается, удаляется бумага и мелкой наждачной бумагой, навернутой на деревянный круглый брусок, прошлифовывается внутренняя сторона окна до первоначальных размеров. Рабочую плоскую сторону перегородки также нужно тщательно отшлифовать и притереть на плоскость.